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大多数普罗塞克都是平淡无味的起泡酒，为了满足渴望气泡但预算有限的世界而生产。这款不是其中之一——尽管它的价格非常合理。
相反，这是葡萄酒教育家阿兰·塔尔迪 (Alan Tardi) 在纽约葡萄酒工作室 (New York Wine Studio) 最近一堂名为"原始普罗塞克"的课程中倒出的九款绝佳葡萄酒之一，旨在指出普罗塞克不仅仅是大众市场的气泡酒。塔尔迪 (Tardi) 与该地区的关系可以追溯到2008年，当时他受美国杂志委派前往卡尔蒂泽 (Cartizze)。那时他已经在皮埃蒙特 (Piemonte) 生活了多年，但从未去过威尼托 (Veneto) 的普罗塞克产区。"当我到达那里时，我完全被那里的景观和风土震撼了。特别是这个小区域的复杂性和多样性，"他说。
然而就在第二年，2009年，普罗塞克DOC被大规模扩大，包括威尼托和弗留利两个大区九个省份的超过36,000公顷（89,000英亩）——这与塔尔迪 (Tardi) 曾经参观过的地区相去甚远，那里的葡萄园紧贴着陡峭的小山脊，从科内利亚诺 (Conegliano) 到瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 蜿蜒曲折35公里（22英里），土壤、朝向和坡度在每个弯道都在变化。这是一个崎岖、野性的景观，夏季时因为ciglione传统而呈现出不可磨灭的绿色，这种梯田依靠草地而非石墙来固定土壤。（见下图。）这个地区如此令人惊叹，在这些难以到达的斜坡上发展出的葡萄栽培实践如此卓越，以至于在2019年被宣布为联合国教科文组织世界遗产地。
与此形成对比的是扩大后的普罗塞克DOC，官方disciplinari（法规）如此描述："普罗塞克产区位于意大利东北部，其特点是平坦地形，有一些丘陵地区。"高产量农业和机械收获在DOC中是常态，而在塔尔迪 (Tardi) 曾经去过的地方这几乎是不可能的——这就是如何做到8美元杂货店普罗塞克的。
在普罗塞克扩大的同时，当局确实努力区分它与产区核心，他们将核心提升为DOCG，称为科内利亚诺瓦尔多比亚德内普罗塞克苏佩里奥雷 (Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore)——令人困惑的是，这个名称可以带有或不带有科内利亚诺 (Conegliano) 或瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 部分，以及苏佩里奥雷 (Superiore)，甚至普罗塞克 (Prosecco) 这个词。但无论如何，这种差异似乎主要淹没在每年发酵 7.21亿瓶普罗塞克DOC的高压釜轰鸣声中。
更重要的是，DOCG暗示了该地区的同质性，掩盖了其复杂性。"科内利亚诺 (Conegliano) 和瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 是城镇，但指的是东部和西部的地区，它们非常不同，"塔尔迪 (Tardi) 解释道。"土壤完全不同，海拔不同。瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 后面是一堵山墙——多洛米蒂前阿尔卑斯山 (Dolomite Prealps)——你真的无法在那里种植任何东西。"所以在DOCG的瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 一端（西端），山坡非常陡峭，土壤非常浅薄，富含海洋成分，有古老的贝壳化石，因为该地区曾经在水下。"这往往使葡萄酒非常咸味、线性，"他发现。
东侧，科内利亚诺 (Conegliano) 所在地，以其较缓的坡度和由皮亚韦冰川 (Piave glacier) 留下的冰碛物质组成的更温暖、更肥沃的土壤而突出：沙子、粘土、岩石和卵石。（你可以在该地区的联合国教科文组织地图中看到差异，该地图标出了从瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 向东流淌的"核心区域"；围绕科内利亚诺 (Conegliano) 延伸的较低山丘的"缓冲区域"；以及围绕它们两者的"承诺区域"，这些区域已签署协议同意保护景观。）这一端的葡萄酒往往更温暖、更果香、更有表现力。
然而，DOCG做了一个明智的举动，那就是允许在标签上使用"rive"。"这是当地方言中的传统术语，表示特定的、明确界定的（通常相当小的）葡萄园地块，"塔尔迪 (Tardi) 解释道。"例如，在珍贵的卡尔蒂泽 (Cartizze) 山坡（107公顷）内，有许多许多由复杂地形定义的不同（通常有名字的）葡萄园地块：坡度、朝向、海拔等。人们会将这些特殊地块称为una bella Riva。一些老人至今仍然这样做！"今天，这是一个官方定义的术语，用来表示来自43个批准城镇或村庄之一的葡萄酒，符合更严格的产量限制（不超过13吨/公顷，而DOC普罗塞克为18吨，DOCG为13.5吨），手工采摘并标注年份。
rive（单数riva）通过允许生产商展示特殊地块来帮助突出景观的异质性，阿达米 (Adami) 的维涅托花园 (Vigneto Giardino) 科尔贝塔尔多里韦 (Rive di Colbertaldo)是一个特别好的例子。"阿达米 (Adami) 是一个伟大的生产商，他们酿造许多优秀的葡萄酒。但维涅托花园 (Vigneto Giardino) 是例外的，"塔尔迪 (Tardi) 说。"这是阿贝莱·阿达米 (Abele Adami)（已经是瓦尔多比亚德内 (Valdobbiadene) 的葡萄种植者）在1920年从巴尔比瓦利埃伯爵 (Conte Balbi Valier) 那里购买的第一个葡萄园，就在第一次世界大战结束后不久，是科内瓦尔 (ConVal) 地区最早的商业单一葡萄园装瓶之一。
"我在这个葡萄园里花了很多时间，只是闲逛待在那里，确实感觉它是一个有着自己身份和个性的特殊地方，它的马蹄形朝向面向南方，拥抱阳光和微风，从上到下像圆形剧场一样分层。"
阿达米 (Adami) 仍然由家族经营——第三代兄弟阿曼多 (Armando) 和弗兰科 (Franco) 以及他们的孩子法布里齐奥 (Fabrizio)、克劳迪奥 (Claudio) 和克里斯蒂娜 (Cristina)——维涅托花园 (Vigneto Giardino) 仍然是他们最珍贵的地块，有着高达100年树龄的葡萄藤，他们用栗木杆支撑。与他们所有的葡萄园一样，他们可持续地耕作（通过SQNPI认证）且不使用除草剂，但他们特别照顾这一块，因为它是为重新种植这个和其他葡萄园提供插条的来源。
在酿酒方面，他们在不锈钢罐中用精选酵母发酵，让葡萄酒在酒泥上陈放至少三个月，最多一年；第二次发酵在全年100多个小批次的罐中进行，瓶子上标有第二次发酵的日期。他们每年生产约3,750箱，全部装在轻质玻璃瓶中，使用无PVC标签和包装。
他们的用心在葡萄酒中清晰可见，这款酒比大多数普罗塞克有更多的特色。它以他们称为"asciutto"的风格酿造，这是该家族在1969年原始普罗塞克DOC创建之前就用于其"干型"装瓶的术语，所以他们被允许继续使用它。"对我来说，"塔尔迪 (Tardi) 说，"这是一个很好的例子，说明一款葡萄酒有相当高的残糖——大约18-21克/升——但因为平衡它的其他因素而尝起来不甜。"
品尝时让我印象深刻的是它的风味深度，有着甜美果香、咸味矿物质和丰富泥土味的层次，全部承载在轻盈气泡的筏子上，酒精度仅为11%。它温和而充满活力，令人难以置信地开胃。这是唯一一款让我立即感到饥饿的普罗塞克，想要把瓶子带到街角的中餐厅去配辣面条，或者带回家与从农贸市场买来的甜瓜和咸火腿一起品尝。我问了多年专业厨师的塔尔迪 (Tardi) 他最喜欢的搭配，他回忆起在参观科内利亚诺瓦尔多比亚德内 (Conegliano Valdobbiadene)时在小餐馆享用的餐食。"他们经常在火上用烤叉烤东西。鸡肉、乳鸽、野禽……我想象着在简单而优雅的小餐馆里烤叉转来转去，配着这样的葡萄酒。"所以下次烧烤时拿出一瓶，或者真的任何时候你想要有实质内容和额外美味的气泡酒时。
阿达米 (Adami)，维涅托花园科尔贝塔尔多里韦阿修托 (Vigneto Giardino Rive di Colbertaldo Asciutto) 2022 瓦尔多比亚德内普罗塞克苏佩里奥雷DOCG (Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG) 在美国由达拉特拉 (Dalla Terra) 进口，在英国通过XtraWine UK Ltd销售。它也在整个欧洲、日本和香港有售。
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