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感谢您的联系。您说得对，从市场角度来看，2026年份的情况确实看起来更加严峻，尽管前两个季节也比较平静。不过从质量角度来看，这应该是一个好年份。2026年收获产量看起来平均偏低，考虑到需求较低，这很有用。一个非常干燥的冬季，加上维多利亚州迄今为止比平均水平更凉爽的春季和夏季，意味着我们看起来将在经历了非常炎热、快速和早期的2025年季节后，在更正常的时间进行收获。我们预计比2025年份晚开始1-2周。
就行业状况而言...如您所知，我们查尔默斯 (Chalmers) 的商业模式包括苗圃（销售葡萄藤）以及两个维多利亚州葡萄园（销售葡萄以及为我们自己的葡萄酒品牌种植）和酿酒厂。我们的葡萄园位于维多利亚州中部的希思科特 (Heathcote) 和墨累达令 (Murray Darling) 的默拜因 (Merbein)。在我们的苗圃和这两个葡萄园基地，我们种植的品种不是经典的国际葡萄品种，而是寻找更适合我们更干燥温暖气候的葡萄，并通过苗圃推广更适合未来葡萄栽培和可持续农业的葡萄藤。2025年，我们经历了几十年来三个业务领域最缓慢的一年。通常在过去，当葡萄酒行业缓慢时，苗圃会很忙，或者苗圃安静但葡萄销售很好。在2025年，三个业务流都在曲线的底部运营。
我们在通常的国内现场销售渠道中的葡萄酒销售有所减少，尽管考虑到我们的产品组合、品牌实力和良好的性价比，我们在酒店业的困难时期保持了稳固的地位。在某些情况下，我们能够扩大我们的覆盖范围，因为更多高端场所寻求能够提供其客户期望的高质量和产地来源的更好性价比葡萄酒。过去几年在美国的出口销售也比较缓慢，寻找新的出口市场也是一个挑战。我们一直在寻求进入的大多数市场都说他们已经饱和、缓慢，进口商不希望增加他们的产品组合。
在我们的家乡墨累达令 (Murray Darling) 地区，过去几年见证了财政部卡拉多克 (Treasury Karadoc) 设施的关闭，这里是林德曼 (Lindemans) 和19 Crimes的所在地，以及许多酿酒葡萄供应合同的终止，在合同期结束时被放弃而不是续签。更普遍地说，我感觉我们正在见证大批量、低价值、多地区、大规模生产同质化葡萄酒的缓慢死亡，我个人认为从文化角度来说这并不是一件坏事。我觉得它已经达到了一个没有人从中赚钱的地步；种植者倒退，市场驱动的低价格，酿酒厂利润微薄，更不用说背后没有故事或灵魂的品牌/产品。在一个产地来源、可持续性和真实性在各个消费层面都越来越重要的世界里，葡萄酒需要非常注意我们的社会许可，制造大量廉价葡萄酒似乎与我们的文化愿望不符。
正如您指出的，这种"引擎室"葡萄种植地区的变化导致许多种植者"放弃"或被迫结束他们的葡萄酒农业业务，这是一个悲伤和困难的社会经济状况，特别是因为这些经营者中的许多人已到退休年龄，没有精力或资本改变行业，下一代也没有兴趣介入。失去工作和像卡拉多克 (Karadoc) 大酿酒厂这样的基础设施对社区来说是一个沉重的打击，但重新调整我们如何以及为什么酿酒是我们所有人都在思考的问题，无论我们现在在世界的哪个地方。
在查尔默斯 (Chalmers)，戴着我们墨累达令 (Murray Darling) 的帽子，我们将这种变化视为重塑优质性价比葡萄酒概念的机会——我们喜欢称之为学校夜葡萄酒、披萨葡萄酒或日常葡萄酒——将人和故事、地方和目的带入画面。远离吸引那个可怕描述词"商业葡萄酒"的企业百万升混酿，拥抱我们可以从墨累达令 (Murray Darling) 和河地 (Riverland) 等地方提供的纯净、新鲜和美味。将它们从家庭经营的农场和酿酒厂带到餐桌上，这些酿酒厂庆祝这些葡萄酒的地方感，而不是将其隐藏在非产区通用标签下。没有必要成为5美元的瓶子，我们可以成为15-20美元的瓶子并拥有那个空间，其他更凉爽、更时尚、更昂贵、更成熟或更靠近首都城市的地区无法再参与竞争。在这个价位上，农场和酿酒厂可以可持续和盈利地运营，并提供不会因为太昂贵和难以获得而排除整个社会阶层的葡萄酒。我们甚至可能通过制作易于接近、美味且有趣的葡萄酒，背后有真实的人，更好地与新的葡萄酒饮用者建立联系。那不是很棒吗？
我们只使用我们庄园葡萄园约20%的葡萄用于我们自己的查尔默斯 (Chalmers) 葡萄酒，其他80%销售给东海岸约40名酿酒师，规模从大型到车库级别。过去两个季节见证了购买葡萄的酿酒师数量减少，以及我们常规买家订购的葡萄数量减少。每个人都在销售更少的葡萄酒，因此酿造更少的葡萄酒。遗憾的是，过去几年我们在两个基地都有一些未售出的葡萄，看起来2026年也会是一样。
有趣的是，我们看到了对低价位葡萄更高兴趣的转变，因为人们在追求价值，乐意改变地理标识 (GI) 来节省费用，在决策中将重点放在种植者而不是地区上。我们的葡萄销售模式与常规有所不同，我们在每个葡萄园都有固定的每吨价格，并按季节运营。我们不签订长期合同，而是与一群年复一年回归的酿酒师合作，他们围绕我们的葡萄建立了品牌，以及一些寻求扩展到新品种的新兴和发展中的酿酒师。这意味着我们没有葡萄销售合同的安全网，但也意味着我们可以成为价格制定者，而不是受企业酿酒厂由市场力量驱动的价格摆布的价格接受者。大多数时候这种方法对我们很有效，我们在我们的小生态系统中建立了一个强大的生产者网络，他们信任我们，我们也信任他们。
拥有良好的品种组合，对白葡萄的强大长期投资，以及提供一致的高质量和优质服务，使我们能够保持相对强势的地位。但这是一个艰难的经营环境，除了必须管理未售出的葡萄外，我们还对我们的种植进行了改变，移除了无利可图的地块（主要是红葡萄）并合理化新种植。
维多利亚州中部的情况类似，尽管它是一个非常不同的地区。我们街道上希思科特 (Heathcote) 地区的几个大玩家已经退出——布朗兄弟 (Brown Brothers) 已经出售并目前正在完全移除他们的希思科特 (Heathcote) 葡萄园，财政部几年前出售了他们的大型北希思科特塞佩尔特 (Northern Heathcote Seppelt) 基地。再次，我会呼应上述关于普遍远离大型混酿/品牌，转向地区性、独特和有趣的故事，为希思科特 (Heathcote) 地区的现代餐桌提供更相关葡萄酒的情感。
在苗圃中，我们一直在繁殖主要是黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽 (Chardonnay)，主要用于雅拉谷 (Yarra Valley) 的重新种植工作和塔斯马尼亚州的增加种植，并得到来自许多不同地区对我们意大利品种的中小型订单的稳定支持。但作为种植趋势的指标，2025年苗圃季节只有2022年规模的20%。正如您所期望的，现在没有多少人进入种植酿酒葡萄。我们目前正在从我们的合作伙伴拉乌斯切多合作苗圃 (Vivai Cooperativi Rauscedo, VCR) 进口一些PiWis或我们在澳大利亚称之为抗病品种。已经有相当多的兴趣；它们将在2026年5月从检疫中释放。我知道雅伦巴苗圃 (Yalumba Nursery) 也有一些法国选择品种正在进入。
是的，您说得对，人们忙于嫁接或重新种植白葡萄品种，尽管这种转变很剧烈，像农业中所有反应性永久种植变化一样，可能会看到钟摆摆得太远。2026年份白葡萄的现货市场定价已经较低，行业机构已经开始称其为"过度修正"。
其他消息...您会很兴奋地知道，我们终于（在多年前我们谈论试图采购内雷洛·马斯卡莱塞 (Nerello Mascalese) 和卡里坎特 (Carricante) 选择品种进口到澳大利亚的困难之后）今年在希思科特 (Heathcote) 种植了卡里坎特 (Carricante)，明年将种植内雷洛·马斯卡莱塞 (Nerello Mascalese)。
在过去十年中，我们与埃特纳火山吉罗拉莫·鲁索酒庄 (Girolamo Russo in Etna) 的朱塞佩·鲁索 (Giuseppe Russo) 以及我们来自马图拉集团 (Matura Group) 的同事农学家斯特法诺·迪尼博士 (Dr Stefano Dini) 合作，选择了两个内雷洛 (Nerello) 克隆和一个卡里坎特 (Carricante)，这是为朱塞佩 (Giuseppe) 在圣洛伦佐 (San Lorenzo) 的新单一葡萄园种植进行克隆识别和特征化工作的共同结果。非常酷的是，我们为进口而进行的健康和DNA检查的推动帮助了他为新的埃特纳 (Etna) 种植选择克隆。他的新埃特纳 (Etna) 葡萄园和我们的新澳大利亚葡萄园同时用完全相同的克隆建立，这是一个多么棒的故事。我们迫不及待地想看看独特的希思科特 (Heathcote) 地质对这些葡萄的作用——一种真正新的维多利亚葡萄酒即将诞生。埃特纳 (Etna) 的很大一部分是土壤，将葡萄从那里带走，看看它们如何转化其他土壤是如此令人兴奋。我今年在意大利葡萄酒展 (VinItaly) 上见到了朱塞佩 (Giuseppe)，他迫不及待地想品尝澳洲葡萄酒，没有意识到整个进口、检疫和建立过程是多么漫长和拖沓。我第一次拜访他是在2012年——我们刚刚在2025年从苗圃母藤发布了第一批60升的澳大利亚卡里坎特 (Carricante) 小批量。
