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黎巴嫩贝卡谷地目前正在发生大规模战斗的消息，实际上让我渴望造访但现实中却看不到任何希望能够到达的中东地区数量翻了一番。
甚至比黎巴嫩更让我向往的地方是叙利亚的阿勒颇古城。我被告知那是一座充满魅力的城市，狭窄的街道里弥漫着烹饪的香气，曾经是"阿尔伯特叔叔"的家，他是我成长过程中在曼彻斯特家中的熟悉身影。但阿勒颇在2012年至2016年间实际上被"重新安排"了，超过33,000座建筑物被损坏或摧毁，这是我甚至难以想象的事情。
尽管黎巴嫩经历了这一切，但与邻国叙利亚相比，与这个国家保持联系要容易得多（尽管巴吉勒斯酒庄 (Domaine Bargylus) 葡萄酒很有魅力）。黎巴嫩的侨民规模要大得多。他们的美食和葡萄酒在西方更加根深蒂固，他们对待客之道的热爱也是如此。黎巴嫩人散发着一种乐趣和美好时光的感觉，这使得他们的政治变得极其难以理解，但他们在自己所能提供的一切中找到了巨大的出口。很少有黎巴嫩餐厅缺乏享受美好时光的顾客，特别是自从黎巴嫩美食已经成为东地中海美食的代名词，并且以一种现在无处不在的风格出现。
在过去的一个月里，我作为安德烈·西蒙奖 (André Simon Awards)的主席，成功地与黎巴嫩保持了联系，该奖项旨在表彰前一年最佳美食和饮品书籍，也许这是最后一次。今年的饮品书籍奖一致投票授予了《黎巴嫩葡萄酒：旅程继续》，由迈克尔·卡拉姆 (Michael Karam) 撰写，诺伯特·席勒 (Norbert Schiller) 摄影。
对这本书唯一可以提出的批评是它的格式太大，对于任何穿越这个国家广阔葡萄酒产区（现在大概受到威胁）的人来说太笨重了。但只要战斗继续，这对我们大多数人来说都不会是个问题。
照片非常出色，文字也是如此，但历史感、坚持不懈的精神、种植葡萄并将其转化为葡萄酒的决心才是这本书的标志。战争；苦难；迫害，无论是宗教的还是其他的；占领和不宽容。这个国家似乎见证了所有这些，往往是同时发生的。然而，让我如此想要访问黎巴嫩的原因是试图找到这个问题的答案：黎巴嫩人是如何以及为什么能够在这一切中保持微笑的？
伦敦一直提供大量享受黎巴嫩美食的场所。当我第一次来到这座城市时，靠近大理石拱门的埃奇韦尔路是黎巴嫩美食的中心，马鲁什 (Maroush)、阿尔达尔 (Al Dar) 和朱里 (Jouri) 都是永远受欢迎的餐厅。但随着石油价格的上涨和收入的增加，焦点有所转移到牧羊人市场和奈茨布里奇。后者已经成为任何对超级跑车竞赛和观赏感兴趣的人的兴趣所在，这项"运动"在盛夏达到顶峰，当时富有的中东人将他们的超级跑车运到伦敦，并在SW1周围竞赛。
哈罗德百货公司长期以来对中东游客具有特殊的吸引力，这也许是说服卡塔尔投资局在2010年5月支付15亿英镑收购它的原因之一。这种联系当然解释了其二楼艾姆·谢里夫 (Em Sherif) 餐厅的受欢迎程度。
这并不意味着这家餐厅没有物理上的缺点。整个餐厅的天花板极低，这大概是其中很多地方都装有镜子的原因之一。附近没有洗手间，二楼运营的洗手间距离餐厅相当远，需要经过在我看来是无数相同的男装专柜，所有这些都提供任何颜色的衣服，只要是淡棕色。晚上，当这家大型百货商店关门时，进入餐厅需要通过汉斯路10号门。
艾姆·谢里夫 (Em Sherif)，在阿拉伯语中意为"谢里夫的母亲"，由厨师米雷耶·哈耶克 (Mireille Hayek)（她的儿子叫谢里夫）于2011年在贝鲁特创立，现在已经扩展到中东的12个地点，并将很快在阿尔伯马尔街开设第二家伦敦分店。她编写的菜单巧妙地针对她的顾客。在哈罗德这里——这让我感到失望——完全没有内脏。没有石榴糖浆鸡肝，这是我的个人最爱。正是黎巴嫩人对"从头到尾饮食"的兴趣让弗格斯·亨德森 (Fergus Henderson) 和特雷弗·古利弗 (Trevor Gulliver) 着迷，当20年前在贝鲁特开设圣约翰餐厅分店的可能性首次出现时：那些伟大的"可能存在"的餐厅之一。
这里没有这样的菜肴的空间，因为长长的菜单旨在提供更清洁、有些人会说更精致的菜肴。我们选择了四道咸味菜肴：塔布勒沙拉（如上图左前方所示），有点太酸太咸；配炒蛋的沙克舒卡（如下图所示）；一道穆罕默拉，红椒核桃蘸酱，似乎让（优质的）烤皮塔饼消失了；还有六个基贝，小而完美烤制的羊肉和碾碎小麦包，外脆内嫩。我们用水和一杯石榴汁享用这些（这是周六午餐，紧接着当晚早些时候有一场葡萄酒晚宴）。
甜点菜单吸引了我们，特别是我们的朋友，她的母亲在黎巴嫩南部长大。为了试图让她从对世界那个地区当前状况的担忧中分心，我们点了招牌米布丁（如下图所示）；一个aysh al saraya，免烤面包布丁，上面撒有开心果和凝脂奶油；还有玫瑰香棉花糖冰淇淋（两者都在本文顶部图片中），这是每个人的最爱。
服务很迷人，没有酒精也没有咖啡，三人的账单是162.47英镑。当我看着一桌两位中东女性往嘴里塞橄榄时，我感觉窗外不是奈茨布里奇的灰色街道，而是阳光明媚的海滨大道，远处是蓝色的地中海。
艾姆·谢里夫菜单最后的一条信息真正引起了我的兴趣。上面写着"我们的冰淇淋由费斯托克伦敦 (Festok London) 供应"，他们的网站显示他们唯一的商店位于韦茅斯街65号，就在马里波恩高街拐角处。
由于booza（乳香胶）的存在，黎巴嫩冰淇淋与西方版本非常不同，这使得冰淇淋可以在冷冻桶中被捣打和拉伸，而不是搅拌。费斯托克 (Festok) 商店很小，但位置很好，适合大量外卖订单，其遮篷上印着"黎巴嫩手工冰淇淋和蛋糕"。
就在阳光终于穿透灰云的时候，我拜访了费斯托克。它非常干净，管理得很好，从满板的选择中我选择了哈尔瓦（有点甜）和achta，用凝脂奶油、玫瑰水和乳香制成，非常美味。总共5.70英镑。
所以对于任何想念黎巴嫩或者像我一样渴望访问的人，这里是伦敦的黎巴嫩：在盘子里和在勺子里。
《黎巴嫩葡萄酒：旅程继续》 作者：迈克尔·卡拉姆 (Michael Karam)，摄影：诺伯特·席勒 (Norbert Schiller)。348页，安托万出版社；80美元。
艾姆·谢里夫 (Em Sherif) 哈罗德百货二楼，布朗普顿路87–135号，奈茨布里奇，伦敦SW1X 7XL
费斯托克 (Festok) 韦茅斯街65号，伦敦W1G 8NU；电话：+44 (0)78 7979 7679。每日12:30–20:30营业。
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