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时钟已经调整，下午突然变得更暗。我一直在观看照片、邮件、WhatsApp消息、社交媒体、网站和新闻通讯的变化，追踪着2025年份的故事：在炎热阳光下，成熟葡萄的饱满串串沉甸甸地挂在藤蔓上；到收获时汗流浃背、晒得黝黑的肌肉照片；装满成堆浆果的箱子和拖拉机；再到宝石般明亮的果汁在压榨机、管道、大桶和罐子中流淌和冒泡。
但突然间，一切都安静下来了。发酵已经完成，或者正在按照自己的节奏缓慢而安静地进行着。每个人都补足了睡眠，甚至梳理了头发。红色染色的手和紫色的指甲开始恢复正常颜色。酒庄又变得干净了。叉车和拖拉机、压榨机和泵都被清洗干净并停放好了。现在当你走进酒庄时，就像走进产科病房的婴儿室——除了呼吸声外一片安静；你会轻声细语。整个北半球的酿酒世界都深深地、集体地吸了一口气，然后放慢了节奏。一切都将在春天重新开始……
除了在法国中心地带的一个小产区，就在这个时候，那里有一阵兴奋的涟漪。一种疯狂正在发生。装瓶生产线的碰撞、冲击和叮当声正在全力嘈杂地运转。当紫色果汁从罐子泵入玻璃瓶时，新酒的香味弥漫在空气中。软木塞机器正在进行它们的快闪群舞式手臂泵动霹雳舞。这是葡萄酒能达到的最新鲜状态。这也是人类酿酒历史一样古老的传统。而在过去的一个世纪里，这是一款经历了一些起伏的葡萄酒。
博若莱"新酒"的生产可以追溯到1800年代初期，甚至可能更早，当时酿酒师们（就像欧洲许多地方已经在做的那样）通过畅饮直接从刚发酵完的大桶中倒入水壶的葡萄酒来庆祝他们的新年份。没什么特别的，但这是一种葡萄酒的"感恩节"传统，可以这么说。
除了影响整个欧洲的根瘤蚜虫病和第一次世界大战的低潮期外，博若莱新酒遭受的第一次具体打击是1937年AOC规则的引入，禁止酒庄主在12月15日之前发布新年份葡萄酒。战后的紧缩政策意味着这些规则在1951年得到放宽，并设定了新的日期——11月15日。
但博若莱新酒真正壮观的指数级增长实际上只是从1970年11月18日开始的——在这里阅读全部内容。从那时起，它在1980年代末达到了全球狂热的巅峰，据一个来源估计，在几周内售出了6600万瓶。毫不奇怪，随后的衰落虽然没有那么陡峭，但也让博若莱新酒被葡萄酒界人士与护腿套和大垫肩一起贬到了垃圾堆。
但在过去几年中，在很大程度上受到自然酒运动的催化，这个过山车又开始重新上升。对于倾向于低酒精度、超新鲜、手工、低干预、易饮、适合配餐且具有强烈身份认同的葡萄酒的消费者来说，很少有葡萄酒比博若莱新酒更能体现这一运动的精神。不仅因为它是一款具有如此特定产地、身份和悠久历史的葡萄酒，还因为如今最有趣的"博若莱新酒"正在由博若莱年轻、叛逆、有远见的先锋派酿造。如果你不知道博若莱新酒正在上升，现在你知道了。
科西玛·巴苏尔斯 (Cosima Bassouls) 就是这样一位年轻的女酿酒师。她本来没有打算接管父母在2000年购买的这个破败的庄园。相反，她学习了农业工程，大学毕业后前往突尼斯、秘鲁和马达加斯加从事人道主义项目工作。但这些项目被政治腐蚀和资金误导的愤世嫉俗现实最终让她回到了法国，在那里她重新接受了酿酒和葡萄栽培的培训。在萨瓦 (Savoie) 和鲁西永 (Roussillon) 实习期间，她越来越相信再生葡萄栽培、农业生态学和农林业的重叠原则掌握着未来的答案。
当她的母亲在2018年去世时，她接管了韦尔热酒庄 (Château des Vergers)。她做的第一个改变是装瓶自己的葡萄酒，而不是像她父母那样卖给酒商。到2019年，她开始将所有6公顷（15英亩）的葡萄园转换为有机种植。她开始在高桩上重新训练他们的老藤，以给它们更多的通风和抗病能力。她的葡萄园行间现在富含本土草类、香草和野花。她已经并继续在葡萄园周围和内部种植树木和树篱，相信树木和灌木不仅能促进对健康土壤和植物如此重要的菌根网络的更大健康和传播，还能提供遮荫和防风，并在土壤水文学中发挥重要作用——所有这些都让葡萄园在面对气候变化时更具韧性。令人着迷的是（对我来说），她编织葡萄藤的夏季嫩枝而不是修剪它们——这是我见过其他一些种植者做的事情，这在我的理解清单上。（如果你对此有想法，请将它们放到我们的论坛！）
她的酿酒同样深思熟虑。她用环境酵母的酵母启动器开始发酵，以最少的干预和尽可能低的亚硫酸盐添加量在不锈钢和混凝土桶中酿造葡萄酒。
巴苏尔斯还领导着一个由18名种植者组成的运动，争取让她的葡萄园所在的拉蒂尼耶 (Latignié) 被认定为特级园，以有机种植作为最低标准。
她刚刚发布了Le Tout Nouveau 2025，这是她的第一款博若莱新酒——我认为它捕捉到了她的氛围、精神和能量，以及该地区周围的兴奋浪潮。这款获得有机认证的葡萄酒未经过滤，添加了22毫克/升的亚硫酸盐——刚好足以保持葡萄酒的多汁、果香和清洁。在12%酒精度的蝴蝶般轻盈重量下，它闻起来有覆盆子和漆树的香味，尝起来有木槿茶、野橙和树篱玫瑰果的味道，带有这些东西带来的所有尖锐的酸度冲击、扭转和咬合感。单宁感觉像用于面膜的丝滑粘土。它略显野性——对自然酒极客来说可能还不够，但对我们这些喜欢涉猎的人来说刚刚好。稍微冰镇后与任何种类的肉酱配热黄油吐司一起饮用，可以刮在上面或堆在上面。
由于博若莱新酒发布的规定，几乎不可能提前找出谁将在2025年11月20日博若莱日销售新年份。这意味着，虽然我很想推荐一款在大西洋两岸都有售的博若莱新酒，但这被证明是棘手的。这也是为什么这些葡萄酒（还）没有在Wine-Searcher上列出的原因。因此，我们正在打破规则。我推荐科西玛·巴苏尔斯 (Cosima Bassouls) 的Le Tout Nouveau，它在英国有售，但我们也将推荐其他几款2025年博若莱新酒，我们品尝过、喜爱并知道在英国或美国有售。虽然这是"本周之酒"，但它实际上是呼吁每个人拥抱博若莱新酒背后充满欢乐的"感恩节"概念，也拥抱那些由用心酿酒师制作的博若莱新酒的美味。
还有一点要补充的是，18.25英镑——巴苏尔斯的价格——对于这种风格的葡萄酒来说，有些人可能会觉得很高，但我认为对于这种质量的葡萄酒来说并不高。无论是否是新酒，生产这款酒需要在葡萄园里整整一年的时间——这是大量的工作，特别是如果这项工作是有机的、再生的和/或农业生态的。我甚至会争论说，在时间框架内装瓶和销售这样一款幼酒，并有信心它具有结构、果味和新鲜度来承受不仅是非常早期装瓶（没有罐中时间让它融合）而且早期运输和早期消费的冲击，需要特殊的技能和理解。这些种植者不只是打开美味酒罐的水龙头，往水壶里装酒。这些博若莱新酒具有严肃的结构完整性，无论是否自然。
科西玛·巴苏尔斯 (Cosima Bassouls) 的Le Tout Nouveau 2025博若莱新酒可从The Modest Merchant购买，价格为18.25英镑。
更多2025年博若莱新酒，请查看我们的品鉴笔记数据库。
附：如果你住在英国，你可能会发现参加这些博若莱新酒庆祝活动很有趣。在美国，可在Beaujolaisday找到活动，或在LocalWineEvents按地点搜索。
所有照片均由科西玛·巴苏尔斯 (Cosima Bassouls) 提供，并在其友好许可下在此发布。
