精心挑选的新西兰葡萄酒

Jancis Robinson

Saturday 23 May 2026 • 8 min read

新西兰黑皮诺 (Pinot Noir) 有多好？它的芳香白葡萄酒又如何？本文的一个版本由金融时报发表。上图，演员萨姆·尼尔 (Sam Neill) 在他的双桨庄园 (Two Paddocks) 惊叹于一串成熟但略显模糊的黑皮诺葡萄。

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几周前，我写了一些关于勃艮第以外地区出产的更具勃艮第风格的黑皮诺。它们都生长在欧洲以外，这一事实被欧洲非勃艮第地区优质黑皮诺的爱好者们正确地指出了。

我在2014年首次探讨了德国和阿尔萨斯黑皮诺不断提升的品质，并在10年后对桑塞尔的同一现象增加了一些观察，此前我在2022年写过关于德语区瑞士黑皮诺的品质、稀缺性和价格。我将尝试在未来的文章中寻找一些目前更好的欧洲替代品来替代金丘 (Côte d'Or) 的红勃艮第，因为显然对这个话题有强烈的兴趣。

但就在写完最近那篇文章后，我有机会深入了解这个对黑皮诺最热衷的非欧洲国家（抱歉）。新西兰的黑皮诺葡萄园面积是其第二大种植的深色葡萄美乐 (Merlot) 种植面积的六倍。只有俄勒冈州（不是一个国家）和勃艮第本身更以黑皮诺为中心。

这次新西兰品鉴是葡萄酒大师夫妇彼得·理查兹 (Peter Richards) 和苏西·巴里 (Susie Barrie) 品尝了200多款寄到他们英国家中的新西兰葡萄酒后的结果，他们从中选出了自己的最爱，总共112款，被称为"新西兰年度葡萄酒"。他们之前已经为智利做过这个练习，理查兹对这个国家非常了解。他们这次选择了新西兰，也许部分原因是另一位葡萄酒大师蒂姆·阿特金 (Tim Atkin) 已经通过他定期的特别报告覆盖了世界其他大部分地区。这些都是内容丰富的文档，是在相关地区花费数周时间的结果。例如，他的2025年南非报告长达319页，包括对2000多款葡萄酒的评论和对最佳葡萄酒的奖项，售价20英镑。这些报告和相关酒瓶贴纸的销售是他的收入来源，通用机构支付他的机票、住宿和必要的司机费用。还有相关的日间贸易品鉴会，以及越来越多的消费者活动。

理查兹和巴里的倡议也是与通用机构合作的，在这种情况下是新西兰葡萄酒种植者协会 (New Zealand Winegrowers)，规模更为适中。他们可能是新西兰葡萄酒的忠实粉丝，但遗憾的是巴里自2010年以来就没有去过那里，理查兹自2016年以来也没有去过。我怀疑如果他们最近更频繁、更突出地访问，他们不仅会有更多信息可以分享，而且可能会发现更多顶级生产商愿意向他们发送样品——尽管显然他们愿望清单上只有七个生产商拒绝参与。

例如，我在几周前建议的顶级新西兰黑皮诺生产商（贝尔山 (Bell Hill)、楠田 (Kusuda)、里彭 (Rippon) 和瓦利 (Valli)）都没有出现在他们选择的29款黑皮诺中，也没有其他知名的黑皮诺生产商，如费尔顿路 (Felton Road)、先知岩 (Prophet's Rock) 和金字塔谷 (Pyramid Valley)。但确实有一些价格非常合理的例子。不超过20英镑一瓶的有来自中奥塔哥的保姆山羊葡萄园 (Nanny Goat Vineyard) 2024年份和来自马尔堡的亨特 (Hunter's) 2024年份，两者都明显是黑皮诺。

新西兰黑皮诺的四个主要产区是南岛最南端的中奥塔哥 (Central Otago)、南岛北部的马尔堡 (Marlborough)、它们之间的北坎特伯雷 (North Canterbury)，以及北岛南部的马丁堡/怀拉拉帕 (Martinborough/Wairarapa)。（参见这张《世界葡萄酒地图集》概览图，展示了该国的葡萄酒产区。）

其中，马尔堡——长相思 (Sauvignon Blanc) 生产的中心地带——是最新建立黑皮诺声誉的产区，因此价格往往最具竞争力。我在许多马尔堡黑皮诺中发现了轻微的"绿色"、不够完全成熟的味道。它们往往比大多数葡萄酒更轻盈、更简单，尽管相对较新的生产商空白画布 (Blank Canvas)——国际顾问酿酒师马特·汤姆森 (Matt Thomson) 和他的葡萄酒大师妻子索菲·帕克-汤姆森 (Sophie Parker-Thomson) 的个人项目——成功地为他们的厄普顿丘 (Upton Downs) 2023年装瓶注入了真正的潜力。理查兹和巴里对空白画布的白葡萄酒也印象深刻，并授予马特·汤姆森最佳酿酒师奖。

风景如画、多山的中奥塔哥对新西兰黑皮诺的意义就像马尔堡对新西兰长相思的意义一样。这里是滑雪和蹦极跳的地方，目前正面临着一个澳大利亚公司在本迪戈 (Bendigo) 葡萄酒子产区中心地带提出的大型露天金矿的威胁，该项目迄今为止已被政府快速通过。该地区140多家葡萄酒生产商异常合作，担心对环境的长期影响，正在尽力抗击这一开发项目。中奥塔哥黑皮诺最初以成熟的甜味而非精致著称，但多年来它们变得更加复杂和诱人。

在最近的选择中有不少于四种不同的装瓶，演员萨姆·尼尔的双桨庄园是所有黑皮诺生产商中代表性最强的。2023年混酿在35.95英镑时性价比最高，但所有2022年份（每瓶约55英镑）都有自己更复杂的个性。

但对组织者和我来说，真正的黑皮诺发现是瓦纳卡 (Wanaka) 黑皮诺专家阿基图 (Akitu) 葡萄酒的当前品质，瓦纳卡是中奥塔哥最上镜的地点之一。选择中有两款：A1 2020年份40英镑更复杂，但正如经常发生的那样，不那么雄心勃勃、更便宜的同门兄弟A2 2021年份不到30英镑，同样迷人，即使它可能不会存放那么久。

黑皮诺选择中最昂贵的葡萄酒来自阿塔兰吉 (Ata Rangi)，这是北岛黑皮诺产区最受尊敬的生产商之一，该产区通常以其中心的迷人维多利亚小镇马丁堡命名，有时也称为怀拉拉帕，这是首都惠灵顿内陆周边地区的名称。阿塔兰吉的每款2021年份售价接近75英镑，确实有潜力发展出更多层次的风味，但在这些价格下，勃艮第爱好者很可能更喜欢原产地的葡萄酒而不是这些对跖地的新贵。所有怀拉拉帕黑皮诺往往都有价格溢价，舒伯特 (Schubert) 的两款葡萄酒，2022年份单一葡萄园约45英镑，确实令人印象深刻。

来自北坎特伯雷的黑皮诺只有三款，这个位于南岛基督城北部的产区似乎特别适合红勃艮第品种。灰石 (Greystone) 北坎特伯雷黑皮诺精致的2021年份被包含在最近的品鉴中，但构成贝里兄弟与拉德 (Berry Bros & Rudd) 自有品牌新西兰黑皮诺的是2023年份，售价20.95英镑，值得研究。

品鉴中的一个意外之选是来自怀塔基 (Waitaki) 的一款黑皮诺，这是北奥塔哥一个相对较新的葡萄酒产区：来自怀塔基谷酒庄 (Waitaki Valley Winery) 的一款名为Q的充满活力的年轻2024年份。

其他白葡萄酒

我长期以来一直认为，尽管新西兰的商业成功在于长相思，但它的霞多丽 (Chardonnay) 真正特别。朱莉娅 (Julia) 有幸在最近的新西兰选择中品尝了这两类白葡萄酒，而我则看了看新西兰人称为"芳香型"的葡萄酒。

灰皮诺 (Pinot Gris)，黑皮诺的粉红色皮肤变异，在品鉴选择中占主导地位，但也有几款琼瑶浆 (Gewürztraminer)（在新西兰通常不带变音符号拼写）和四款雷司令 (Riesling)，以及来自吉斯本 (Gisborne) 迷雾湾酒庄 (Misty Cove) 的一款出人意料成功的加利西亚阿尔巴利诺 (Albariño) 版本。选出的七款灰皮诺中最好的两款是来自怀拉拉帕阿塔兰吉令人开胃的干型2024年份，以及来自马尔堡芳香专家弗拉明汉 (Framingham) 的2023年份，后者有更多果味甜度，但有足够的张力和兴奋感来支撑。它让我想起了一款好的阿尔萨斯灰皮诺。其他一些芳香型葡萄酒似乎有点被残糖拖累了。

但马尔堡的劳森干山 (Lawsons Dry Hills) 长期以来一直擅长琼瑶浆，正如北坎特伯雷的飞马湾 (Pegasus Bay) 与弗拉明汉一起，是新西兰公认的雷司令专家。在选出的两款飞马湾雷司令中，这一次我发现更甜的那款平衡更好，尽管它是那些很难与食物搭配的中干型白葡萄酒之一。鸡肝酱？